Вокруг Австралии за 22 дня

Проделанный путь.

Ночёвка на побережье выдаётся довольно скверной. От холода испаряемая мною влага оседает на стенках палатки, и при каждом порыве ветра (а их много) брызгает мне на спальник или лицо. Снова просыпаюсь затемно и, дрожа от холода в машине, жду, пока рассветёт. Больше никаких ночёвок у моря!

Наконец более-менее светает, и я двигаюсь дальше. Погода выглядит хмуро, и через какое-то время начинает моросить дождь. Вовремя я уехал! Сейчас, однако, дождь мне на руку, так как очень удобно обмывает уже изрядно запыленный Тусон. Разглядывая окружающие пейзажи, прямо за рулём поедаю остатки яблок и бананов: впереди граница штата и карантинный пункт, за которым фрукты-овощи не дозволяются.

А вот, собственно, и граница. Заезжай, но аккуратно.

Граница обставлена скупо: карантинный чек-пойнт, заправка, магазин, караван-парк с мотелем. Всё. Возле магазина неожиданно снова встречаюсь с Николя и его дружками: они ночевали на другой стоянке. Затем пополняю бензобак (цена кусается!) и подъезжаю к чек-пойнту. Милая девушка в светоотражательном жилете вежливо, но настойчиво просит открыть багажник и бардачок, а также осматривает (снаружи) мой пластиковый ящик с едой. Не забалуешь!

Наконец добро получено, и я въезжаю в штат Западная Австралия. Ландшафт постепенно меняется, но это всё тот же Налларбор, куда ни посмотри.

А говорили — нет деревьев, нет деревьев…

Постепенно теплеет. Останавливаюсь переодеться в шорты на очередом «месте отдыха» и с неудовольствием наблюдаю раскиданный вокруг мусор. Граждане везде одинаковые, свинячат повсюду. Пока я занимаюсь своим гардеробом, мимо проезжают кемпер-вэны, которые я обгонял ранее. Кемпер-вэнам (и вообще любым прицепам) не разрешено ездить быстрее 100 км/ч ни в одном штате, и обгон их скоро становится для меня привычным делом.

Мусорные бачки уже другие, радикально-жёлтые.

Еду дальше. Деревьев становится всё больше. Считаю, следует переименовать Налларбор во что-нибудь более соответствующее истине. Время от времени появляются расчерченные прямо на шоссе взлётные полосы: специально для скорой помощи в условиях захолустья, так называемая служба «Летающий доктор». Каждый раз, проезжая по такой взлётке, думаю, каким образом пилот самолёта сигналит водителям и просит расчистить место для посадки. Хотя, конечно же, при местном мизерном трафике такой проблемы не стоит в принципе.

Пейзаж продолжает постепенно меняться.

По левую руку тянутся какие-то холмы, и на перевале через эти холмы располагается роудхаус Мадура — «центр Вселенной», как лукаво сообщает табличка. Там я останавливаюсь на обед… и снова наталкиваюсь на Николя, которому именно в Мадуре захотелось испить кофейку. Встреча эта, впрочем, окажется последней: более наши пути уже не пересекутся.

Дальше по шоссе, за очередным роудхаусом под названием Кайгуна, расположен участок совершенно прямой дороги в 90 миль, или же 146 километров, длиной. Мили произносить легче, потому он и известен здесь под этим не-метрическим именем.

90 Mile Straight.

Ехать по этому участку довольно забавно: едешь-едешь, а он всё не кончается и не кончается. Судя по всему, известность этого места привлекает к себе всяческих фриков: наблюдал на своём пути трёх велосипедистов и аж двух пешеходов, обвешанных неразборчивыми знаками. Видимо, привлекают внимание к какой-то очередной насущной проблеме первого мира.

Но, как и всё на свете, 90 Mile Straight кончается, и начинается новый регион под названием Западноавстралийские Леса. Налларбор, надо полагать, остался при этом позади, хотя никакими знаками это нигде не обозначено. Деревья же упомянутых Лесов выглядят солидно и могуче, причём многие имеют необычно яркие, медного цвета стволы.

Местные леса.

Солнечный день, тем временем, подходит к концу, и пора искать новый ночлег. В этот раз решаю опередить свой маршрут и проехать немного дальше обычного: Налларбор хоть и прикольный, но останавливаться и смотреть там особо не на что. WikiCamps сообщает мне, что в местечке под названием Newman Rocks есть совершенно бесплатный кемпинг, которым путешественники к тому же очень довольны. Сворачиваю туда, и через несколько километров хорошей грунтовки я уже там. Место действительно красивое.

Лесная опушка на закате.

Тихий, тёплый и влажный по случаю дождливой погоды лес — разительный контраст после песчаного, ветреного, обрывистого побережья Залива. С пологой каменной площадки, напоминающую чем-то Пилдаппу-Рок, открывается вид на окрестные леса. Неподалёку расположено небольшое озерцо, а где-то вдалеке идёт дождь.

В водоёме живут лягушки и квакают на всю округу.

Начинаю постепенно устраивать лагерь. Невдалеке бормочут туристы, что вносит приятное успокоение в мою, уже начинающую дичать, душу: рядом с людьми как-то поспокойнее всё-таки, хотя место настолько просторное, что можно было бы найти и более укромный закуток. Ужинаю и ложусь спать. Походный быт понемногу начинает налаживаться.

И никакого ветра. Красота.

Пробег
709,8 км
Бензин
$34,24 (граница Южной и Западной Австралии)
$32,15 (Балладония)
$62,75 (Кайгуна)
Еда
$19,50 (Мадура)