Поездка во Flinders Ranges

14 июля 2013, 08:37
Давным-давно, а именно - 540 миллионов лет назад, когда живность на Земле ещё даже и не думала вылезать на сушу, а сама суша выглядела совсем не так, как сегодня, две тектонические плиты как-то раз крепко наехали друг на друга и образовали в месте стыка высоченные горы. Время шло, плиты продолжали ездить кто куда, образуя постепенно знакомые нам материки, а горы постепенно стачивались ветрами и дождями до тех пор, пока в Австралию не приехал путешественник Мэттью Флиндерс и не нанёс их на мировую карту. К тому времени от былого величия древних гор мало что осталось, но даже и сейчас хребет Флиндерса являет собою довольно внушительную геологическую величину. Видно его, во всяком случае, издалека - особенно в условиях местных бескрайних равнин.


Хребет тянется аж на 430 километров с юга на север, упираясь своим окончанием в граничащую с нами Северную Территорию. Как называть подобного рода массивы по-русски, я до сих пор не знаю  («горы» - слишком почётно, «холмы» - слишком унизительно), поэтому в нашей семье прижился термин «горушки». Так мы называем и местные Mount Lofty Ranges, которые подпирают Аделаиду с восточной стороны, но которые всё-таки пониже и поскромнее.



Так вот. Эти самые горушки Флиндерса являют собой довольно крупную туристскую достопримечательность, в штате Южная Австралия довольно популярную. Раньше, правда, район пытались приспособить под сельскохозяйственные нужды (особенно после десятилетия небывалых дождей), но потом, когда грянули обычные в здешних местах засухи, освоение капризной целины пришлось прекратить. Нынче же на территории горушек то там, то сям расположены всяческие национальные парки, куда (по большей части) бесплатно пускают всех желающих. Туда-то мы и решили направиться на время удлинённых выходных, с 26 по 28 апреля. Австралийская общественность в это время отмечает Anzac Day, нечто вроде Дня Защитника Отечества и Дня Победы вместе взятых. 



Пунктом назначения был выбран самый крупный из упомянутых парков, который так и называется: Flinders Ranges National Park. На довольно дикой в целом территории располагается довольно много гостиниц, харчевень и постоялых дворов, но мы решили отринуть постылый комфорт и переночевать на природе дикарями, палаточным способом. Закупив пару символических спальных мешков (всё-таки уже осень на дворе), три 25-литровых канистры с питьевой водой (в пустыне, каковой Австралия по большей части является, воду рекомендуется брать с собой везде, где только можно), переносную газовую плитку и баночно-пакетную еду мы, помолясь, загрузились в авто и ранним пятничным утром двинули на север.



Ехать было хоть и далеко (450 км в один конец), но приятно. Дороги находятся в прекрасном состоянии, обступают их пейзажи один одного живописнее. Единственное, что омрачало любование красотами – обилие раздавленных кенгуру и прочей живности. Чуть ли не каждый километр попадалось очередное пиршество для ворон, которое на скорости 110 км/ч не сразу иногда и объедешь. Что характерно, на обратном пути, когда ехали уже другой дорогой, давленых бедолаг почти не виднелось вовсе. То ли водители аккуратнее ездят, то ли вороны быстрее работают – не знаю. Ещё на дорогах там и сям попадаются так называемые cattle grids: неглубокие канавы поперёк дороги шириной в полметра, накрытые сверху продольными стальными прутьями. Как я узнал уже после, такие канавы устраиваются на границах соседних участков (почти вся земля вокруг шоссе - частная собственность) вместо ворот, не давая скотине забрести к соседям. По решёткам овцы и прочая скотина ходить не могут: ноги проваливаются, зато людям и машинам всё нипочём. Когда пролетаешь такую решётку на означенной выше скорости, под днищем раздаётся неприятное «ДРРРМ», но после двадцатой или тридцатой решётки на него уже перестаёшь обращать внимание.



На самых подступах к парку, недалеко от городка Hawker, располагается мини-достопримечательность под названием Yourambulla Caves - согласно путеводителю, там находятся пещеры с доисторическими наскальными рисунками. Решили заехать и посмотреть. Местность выглядит довольно-таки дико: уже упомянутые кочки и кустарники, плюс узловатые сосны, вцепившиеся корнями в древние скалы. Под ногами – масса камней неопределённого возраста, раскиданных как будто нарочно. По скалам и камням прыгает и скачет местная экзотика: желтолапый валлаби (типа кенгуру, но помельче), который водится только тут - у всех остальных валлаби лапы самые обыкновенные. Видимо, только убоем желтолапых мохнатиков местные аборигены когда-то и жили, потому что чем ещё питаться в этом диком и засушливом краю, совершенно неясно. Наскальные рисунки впечатления не произвели: какие-то странные закорючки, нацарапанные дрожащей рукой и ограждённые от посетителей солидной решёткой. Где решётки нет, там уже красуется живопись современных подражателей - которая, надо признать, выглядит куда веселее.



На территорию парка въехали, когда уже вечерело. На границе обнаружился пункт приёма денег: $10 за доступ непосредственно в парк, $12 за одну машину за ночь. Пункт людьми не укомплектован, зато устроен следующим образом: деньги нужно положить в специальный конвертик (хорошо, что перед поездкой догадались запастись наличностью), после чего оторвать от конвертика специальный талон и написать на них обоих номер машины и дату платежа. Конвертик после этого следует бросить в прорезь специального ящика (солидный чугун, сразу не вскроешь), а талончик взять с собой и положить его на торпеду. Путь свободен! Дорога являет собой плотно убитую грунтовку, покрытую щебнем и скачущую с горки на горку точь-в-точь как желтолапый валлаби. Дорог в парке несколько. Проложены они, как уверяет путеводитель, по самым живописным местам, а по обочинам находятся специальные площадки для кемпинга, в которых и надлежит ночевать всем приезжающим. За пределами площадок этого делать не рекомендуется: ночью может приехать свирепый патрульный-рейнджер и впаять солидный штраф, а то и вообще выгнать вон с территории парка. Такой вот отдых на лоне дикой природы: всё схвачено, не забалуешь.



На намеченной к отдыху площадке все места (5 штук) оказались уже заняты. Сочувствующие туристы посоветовали ехать на другую площадку, где мест побольше, и заодно с жаром рассказали нам леденящую кровь историю о свирепом рейнджере, который бесчинствовал здесь буквально вчера, выгоняя незаконно запарковавшихся бедолаг. Было уже совсем темно, когда мы наконец приехали на свободную площадку и разбили свой нехитрый лагерь по всем местным законам. Площадка оказалась оборудована туалетом типа «унитаз над ямой», что оказалось очень кстати.

Приехали! Вокруг - первозданная тишина, нарушаемая разве что мяуканьем грудного ребёнка из соседней палатки. Уж не знаю, чем руководствовались родители, пускаясь в такую дорогу с таким малышом: видимо, это были особо заядлые туристы, которые, как акулы, должны всё время находиться в движении, чтобы не зачахнуть и не подохнуть. В тишине неподвижно стоят невысокие сосны, а вдалеке со всех сторон возвышаются горушки, поразившие когда-то воображение Мэттью Флиндерса. С неба подмигивает Южный Крест и другие экзотические созвездия, луна освещает всё это своим романтическим светом, и уплетать под это дело разогретые на походной плитке консервы - одно удовольствие. Только костра и страшных историй под гитару и не хватало.



На рассвете спозаранку поехали в главную достопримечательность парка - Wilpena Pound. Если глядеть со спутника, то достопримечательность представляет собою овальную равнину, со всех сторон обставленную холмами-горушками, общей площадью примерно 80 км2. Название pound проистекает оттого, что в середине 19 века там пытались разводить скот, устроив там естественный загон, но скот как-то не прижился, а туристы - ничего, ездят по сей день. Самая высокая точка Вилпены, да и вообще всего хребта - так называемый пик Святой Марии (1170 м), куда могут забраться все желающие, преодолев своим ходом маршрут длиною 6 километров в один конец. Туда-то мы и направились, дабы оглядеть всю долину сразу с высоты птичего полёта.



Врать не буду: путешествие оказалось не из лёгких. Первая половина дороги, усыпляя бдительность, петляет среди сосен довольно-таки безмятежно, но после этого приходится лезть в гору практически сразу, причём лезть иногда в самом буквальном смысле. Тропинка отмечена там и сям синими светоотражающими блямбами, чтобы никто не сбился с пути. Когда взобрались на хребет и выяснили, что идти и взбираться осталось ещё примерно столько же, австралийский воздух огласили внятные русскоязычные проклятия. Но красоты, конечно, неописуемые. Дикие (не считая полоски гостиничного аэродрома) бескрайние просторы, синее небо, осеннее солнце, палящее во все свои 25 градусов. Обливаясь потом, двинулись дальше, провожаемые издевательскими выкриками местных ворон. Попадавшиеся навстречу туристы понимающе ухмылялись и говорили, что ничего, что уже вот-вот, что самое страшное уже позади! Проклиная всё на свете, шли и шли всё дальше, еле находя в себе силы ещё и фотографировать окрестности. Только добравшись наконец до вершины, позволили себе упасть без сил, а затем уже кое-как, отуманенным взором, начать оглядывать раскинувшиеся прекрасные горизонты.



Наверху, конечно, красиво, без дураков. Ну, не считая тех, кто всё-таки забрался. Повсюду поля-равнины, насколько хватает глаз, а где не равнины, там горушки, извиваясь, уползают куда-то вдаль. На западе даже видно озеро Торренс, в котором из озера одно только название, ибо воды там нету, а есть одна только соль, которая весело блестит на солнце и одним своим видом вызывает лютую жажду. Пить хотелось страшно, ибо воды с собой взяли всего полтора литра, которые кончились ещё по дороге туда. О дороге обратно думать не хотелось. Пока шли, с тоской вспоминали о прохладных канистрах в багажнике, доверху полных вкусной холодной воды. Когда пришли, ступни уже в буквальном смысле отваливались от ног, и даже холодная вкусная вода не помогала беде. Так что, дорогие читатели, если вы всё же надумаете лезть на пик Святой Марии по нашему примеру, то запасайтесь водой как можно лучше, а перед этим ещё побегайте кросс-другой по пересечённой местности, дабы организм привык и не реагировал на нагрузку настолько плачевно.

Это всё хорошо, но как они втащили сюда этот камень?

Вторую ночь провели там же, в Вилпена-паунд, на территории уже тамошнего кемпинга. За постой взяли по-божески, всего $22 - удобства в виде подключенного электричества обойдутся уже дороже. Разогретые на чудо-плитке консервы оказались ещё слаще, чем вчера, а из соседнего лагеря раздавались негодующие выкрики - туристы отгоняли наглых кенгуру, привлечённых туда уж не знаю чем. На наши консервы они, во всяком случае, не польстились, и мы, утомлённые Святой Марией до самых своих пределов, продрыхли без приключений до самого рассвета.

Утренний гость.

А наутро настало воскресенье, и пора было ехать домой. По дороге решили заглянуть ещё в пару мест, первым из которых стал Sacred Canyon, т.е. Священный Каньон. Под таким напыщенным названием скрывается небольшое ущелье длиной метров двести, расположенное между скалами высотой этажа в три-четыре. На скалах растут всё те же кривые сосенки, а внизу там и сям виднеются выдолбленные в камне кружочки и загогулины, обозначавшие для священнодействовавших тут аборигенов что-то явно очень важное. Загогулины, как и наскальные росписи в Йоррамбулле, выглядели не впечатляюще, но из уважения к древности находки мы на них некоторое время полюбовались. В одной из пещер кем-то даже оказался сложен декоративный костерок, призванный, видимо, ещё полнее донести до нас детали аборигенского быта.



Последней остановкой на обратном пути стал некий камень под названием Arkaroo Rock. До камня надо было тоже идти пешком, но не очень долго и не в такую сумасшедшую гору, что было очень кстати. Камень оказался знатный, высотой метров десять, с одной стороны выеденный ветрами и покрытый очередной порцией аборигенской живописи. Живопись, надо признать, выглядела значительно веселее всех предыдущих: видимо, в этой местности аборигенам жилось как-то попроще. Палочки, кружочки и загогулины, заботливо вычерченные на камнях, рассказывают нам историю гигантского змея Аркару, который выпил всю воду из окрестных озёр и залёг спать, со временем окаменев и превратившись в окружающие нас горушки. Змея можно понять: дикие местные пейзажи могут со временем утомить кого угодно, при всей их засушливо-марсианской красоте. Поэтому мы оставили Аркару-камень позади и направились домой, чего нам хотелось уже со всё возрастающей силой.



В общем, всё было очень здорово: красиво, необычно, очень утомительно и совсем непохоже ни на что другое, виденное раньше. Даже на местные городские горушки, исхоженные уже вдоль и поперёк – Австралия, как и положено всякой большой стране, крайне разнообразна во всех своих проявлениях. Только предупреждаю сразу: если соберётесь во Flinders Ranges на палаточный отдых, берите спальные мешки потолще! Ибо там не только красиво, но ещё и чертовски холодно по ночам, и в первую ночь мы едва не врезали дуба - спаслись только тем, что дубы в этих краях совсем не растут.

Все остальные фотки - тут

Ramkulovкому: Всем
18 июля 2013, 01:46
с оживлением.
sergeysvкому: Ramkulov
18 июля 2013, 09:09
> с оживлением.

Это временно!
Юрийкому: Всем
12 марта 2014, 16:20
Серый офигел там в этом кенгурятнике? возвращайся давай, а то мож помер уже а я не в курсе.
sergeysvкому: Юрий
21 апреля 2014, 10:13
Возвращаться я пока повременю, и помереть пока тоже!