Маршрут поездки.
Поутру, доехав до местечка под названием Марла (Marla), останавливаюсь на дозаправку. В Праде, конечно, аж два топливных бака общей ёмкостью 180 литров, но и они, к сожалению, со временем пустеют. Цены на солярку уже кусаются: $1.63 за литр при средней цене в $1.20 — $1.30 в метрополиях. Выхода, увы, нет — беру что наливают.
Хотя административно я всё ещё в штате Южная Австралия, но природа южноавстралийскую напоминает уже слабо. Земля приобретает всё более красный оттенок, а на ней всё чаще растут кочки золотисто-белого спинифекса. Трава — эталон неприхотливости, и содержит столько кремния, что жрать её могут разве что привычные ко всему верблюды (о них чуть позже).
Кочки становятся спинифексовыми.
Деревца называются «малга» (mulga).
Примерно в 11:20 пересекаю границу штата и оказываюсь в Северной Территории. Пробуду я там недолго, но тем не менее. Разрешённая скорость тут же меняется на благословенные 130 км/ч, но я решаю не пользоваться таким правом. Повышенный расход солярки того не стоит, а торопиться мне всё равно некуда. Еду поэтому на своих обычных 110, но на шоссе пустынно, и своим тихим ходом я никому не мешаю.
Граница.
Живописные гранитные горушки по обеим сторонам дороги.
Ну или просто живописные валуны.
Через какое-то время перестаю двигаться на север и сворачиваю на запад. В мотеле «Эрлданда» (Erldunda Motel) на самой развилке останавливаюсь, дабы перекусить и принять душ. В этот раз я уже учёный и знаю, что для таких удобств цивилизации вовсе не обязательно останавливаться в караван-парках за $20—$30 за ночь. Достаточно заплатить 4-5 долларов в любом роудхаусе или том же караван-парке, и тебя без проблем пустят помыться. Сервис доступен даже на некоторых автозаправках, где обслуживают фуры дальнобойщиков.
Сытый и освежённый, двигаю дальше. Через некоторое время на горизонте возникает внушительных размеров гора с плоской вершиной. Но это не хвалёное Улуру, как многие по незнанию думают, а гора под названием Коннер. Зрелище, впрочем, тоже ничего себе — особенно среди окружающих спинифексовых равнин и чахлых кустиков.
Фальшивое Улуру.
Оно же — гора Коннер (Mount Conner).
Вслед за обманной Улурой местность начинает идти плавными холмами, поросшими всё тем же спинифексом, а также забавными деревцами под гордым названием «пустынный дуб» (desert oak). Отказываюсь понимать, что у них общего с дубами — больше всего похоже на какие-то хвойные метёлки — но кто я такой, чтобы спорить с первооткрывателями и первоназывателями.
Такие вот у нас тут «дубравы».
Но вот постепенно сквозь самозванные дубы проступает и настоящее, полноценное Улуру. Чудовищный монолит даже издалека производит определённое впечатление. Неподалёку имеется комплекс аналогичных валунов под названием Ката-Тжута (Kata Tjuta), который тоже выглядит ничего себе.
Улуру уже рядом.
Ката-Тжута тоже недалече.
Знаменитые на весь мир валуны располагаются на территории национального парка. За вход дерут втридорога: 25 долларов. Любопытно, что если ехать с запада, то красотами парка можно любоваться совершенно бесплатно. Я в этот раз, увы, двигаюсь в «платном» направлении, поэтому расстаюсь с деньгами и еду дальше. КПП оборудован шлагбаумом и живым человеком, что для национального парка за 500 км от ближайшего города (Элис-Спрингс) — небывалая редкость.
Улуру всё ближе.
Улуру практически рядом.
Вблизи гора производит довольно сильное впечатление. Фотографии не могут передать, насколько
огромна и массивна на самом деле эта штуковина. Посреди окружающих засушливых и невзрачных равнин розовато-красный монолит высотой с небоскрёб выглядит довольно потусторонне, и на его фоне изнеженный турист выглядит такой букашкой, что тьфу, да и только. Поневоле начинаешь понимать аборигенов, которые и по сей день наделяют Улуру волшебными и священными свойствами.
По периметру горы идёт прекрасная асфальтовая дорога, вдоль которой я немедленно устремляюсь. С некоторых ракурсов Улуру выглядит как спина огромного красного зверя, уснувшего в ожидании неизвестно чего. Вымоины от тысячелетних дождей по усталым каменным бокам похожи на наросты лишаёв.
Изъяны на теле великана.
А тут похоже даже на вулкан.
Среди деревьев.
Есть вокруг горы и пешеходные маршруты. Некоторые из них приближаются к Улуре вплотную, чем я и пользуюсь. Ходить пешком вокруг достопримечательности или же взбираться на неё верхом мне не слишком охота, а просто так подойти и потрогать — почему бы и нет.
Горы внутри горы.
Растения цепляются за каждую трещину.
Еду далее, завершая почётный круг. Солнце клонится к закату, во время которого, говорят, Улуру обретает необыкновенно насыщенный алый оттенок. Для любования этим феноменом устроена специальная площадка на полсотни автомобилей, которая уже заполнена почти до отказа. Ещё одна такая площадка расположена с другой стороны горы — для любования по утрам, на восходе. Решив, что дожидаться небывалых оттенков в компании полусотни галдящих туристов — удовольствие не для меня, покидаю Улуру и возвращаюсь обратно, на свою намеченную на сегодня стоянку.
Хоть ещё и не совсем закат, но и так красиво.
На территории парка расположен специальный туристический комплекс, но я уже принял решение не платить за ночлег без крайней на то необходимости, поэтому останавливаюсь за его пределами на совершенно бесплатном местечке. К сожалению, бесплатность оного манит не меня одного. Местность кишмя кишит кемпер-вэнами и прочими колымагами всех мастей. Делать нечего — нахожу местечко поукромнее и располагаюсь.
Сегодняшний лагерь.
Окружающие виды.
Ночь спускается быстро, и в вековой тишине в 20 километрах от спящего каменного зверя там и сям журчит иноземная речь. То немцы орут и хохочут, то французы что-то тихонечко обсуждают. Если закрыть глаза, можно легко представить, что находишься не в сердце австралийского континента, а в завоёванном фашистами Париже. Фашисты и впрямь ведут себя вызывающе — галдят всю ночь напролёт, ржут и орут под гитару какие-то немецкие песни. Да ещё и на улице всего 10—12 градусов, от которых китайский спальник практически не бережёт. Попробуй выспись в таких условиях.
- Пробег
- 677,8 км
- Топливо
- $246,11
- Еда
- $10
- Разное
- $4 (душ), $25 (пропуск в парк)