Сегодняшний маршрут.Сегодняшний маршрут.

Всё-таки в безветренную ночь удаётся выспаться намного лучше. По крайней мере, пока я до сих пор путешествую с палаткой. Выдвигаюсь в путь на юг в 7:15, и почти сразу же асфальт кончается. Останавливаюсь подсдуть баллоны возле туалетного блока отеля и с удивлением узнаю, что тут есть ещё и душ, причём бесплатный (если нет желания оставить доллар-другой на ресепшене в знак благодарности). Ну что ж, помоемся в другой раз.

Дивный рассвет.Дивный рассвет.

Новая грунтовка встречает меня отличной колеёй невиданной ранее глубины. Пейзаж постепенно сменяется густым кустарником и красным песком, и дорога заметно ухудшается. Пожалуй, самый разбитый участок «шоссе» за всё время поездки. Дорогу то и дело переходят разнообразные коровы и телята.

Колея с большой буквы К.Колея с большой буквы К.

Краснота с большой буквы К.Краснота с большой буквы К.

Окрестные кустарники.Окрестные кустарники.

В 9:35 подъезжаю к знаменитому динго-забору, который тянется на 5600 км с востока на юг материка, и который тут заодно выполняет роль границы между штатами. Нужно выйти из машины, открыть воротину, проехать, снова выйти из машины и закрыть её обратно. Таким образом и динго Квинсленда остаются условно сыты, и овцы Нового Южного Уэльса целы. Странно, что за всё время своих путешествий (да, целых двух) по континенту я ни разу этого забора не видел. Интересно, куда они прячут его на асфальтированных трассах.

Прощай, Квинсленд.Прощай, Квинсленд.

Противодинговый забор.Противодинговый забор.

Спустя ещё час тряской дороги доезжаю до городка Тибубарра (Tibooburra). Городок совсем крошечный и сонный, но на въезде стоит довольно массивный знак — с ещё более массивным знаком на другом конце города. Останавливаюсь тут на полчасика, чтобы подзаправиться и съесть очередное мороженое. За всё это время вижу на улице только одного пешехода. То ли городок и впрямь крошечный, то ли местные просто не любят вставать спозаранку по воскресеньям.

Здравствуй, усталый путник.Здравствуй, усталый путник.

Главный пункт повестки сегодняшнего дня — национальный парк Стёрта (Sturt National Park). Пролегающая по нему грунтовая дорога практически идеальна, гораздо лучше самого «шоссе». Мимо проплывают каменистые равнины: сперва белые, затем охряные и красные. Они, в свою очередь, уступают место красному песку и глине.

Белые каменистые равнины.Белые каменистые равнины.

Красные каменистые равнины.Красные каменистые равнины.

Красные песчаные равнины.Красные песчаные равнины.

Парк довольно большой, и состоит примерно из этих трёх частей примерно поровну: белый камень, охряный камень, красные дюны. Затем то же самое на обратном пути в обратном порядке. Дорогу то и дело пересекают глинистые ровные участки, а также эму и ящерицы. В этот раз удаётся сделать прекрасный снимок застенчивой обычно рептилии (официальное название — бородатая агама). Видимо, на территории нацпарка они уже мало кого боятся.

Дорога через глинистую равнину.Дорога через глинистую равнину.

Дракон пустыни.Дракон пустыни.

Ближе к западной оконечности парка начинаются красные дюны — можно сказать, те же самые, что я пересекал вчера. Дорога портится с каждым километром, и по мере приближения к Углу Кэмерона (Cameron Corner) «гармошка» становится откровенно жуткой. Окружающие дюны, впрочем, очень живописны на свой манер, а бродячих эму вокруг — хоть отбавляй.

Дорога не ахти.Дорога не ахти.

Но дюны красивые!Но дюны красивые!

Приближаюсь к месту своего назначения, и во второй раз за сегодня встречаюсь с противодинговым забором: на этот раз он отделяет Новый Южный Уэльс от моей родимой Южной Австралии. Снова церемониальная пляска у ворот.

Родные края.Родные края.

Снова динго-забор.Снова динго-забор.

Местечко это называется Угол Кэмерона, и примечательно оно тем, что здесь, благодаря идеальной геометрии своих границ, встречаются одновременно Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Южная Австралия. Непосредственно на месте установлена церемониальная табличка. Если неторопливо шагать вокруг неё, можно насладиться не только быстро сменяющимися вокруг тебя законодательствами и почтовыми индексами, но и часовыми поясами: летом их три, зимой два. Такого рода развлечения, судя по всему, у туристов популярны: неподалёку расположен роудхаус, он же сувенирный магазинчик и автозаправка, а динго-забор вокруг увешан многочисленными знаками с просьбами на него не залезать. Что тут скажешь: люди повсюду люди.

Угол Кэмерона.Угол Кэмерона.

Встреча трёх штатов.Встреча трёх штатов.

Съедаю очередное эскимо (на дворе уже 35 градусов по Цельсию, поэтому приходится оно как нельзя кстати), и ровно в час пополудни покидаю занятный географический пункт. Обратно из парка я еду в этот раз по другой дороге, обозначенной на карте и знаках как пригодная лишь для полноприводных авто. Она ведёт меня по большей части вдоль северной окраины парка, предлагая довольно неожиданные углы зрения на ландшафты и пейзажи. Как, к примеру, внезапный участок жёлтой пустыни посреди красной: как будто едешь на машине, и кто-то внезапно поворачивает рукоятку цвета с красного на жёлтый, а затем обратно. Прикольно.

Внезапная желтизна.Внезапная желтизна.

Деревьев маловато.Деревьев маловато.

…и вновь рыжие дюны.…и вновь рыжие дюны.

Медленно, но верно Мидл-роуд (Middle Road) выводит меня из царства дюн обратно в каменистые равнины. Дорога, кстати, не такая уж и плохая: вполне можно ехать по большей части 60 км/ч, а то и 70. Приходится, правда, смотреть в оба: на дороге валяется куча острых на вид камней, и чем дальше, тем больше. Не говоря уже про эму и кенгуру. Почему-то в дюнах мне попадаются преимущественно эму, а на равнинах, наоборот, кенгуру. Явно неспроста.

Помимо этого, размышляю также о том, насколько древними являются эти бескрайние, пологие холмы, покрытые равномерным слоем щебня, и откуда этот щебень здесь взялся. Может, эти холмы когда-то были огромной горной цепью, и вот эта вот щебёнка — всё, что от неё в итоге осталось? Или залежи камня были прикрыты сверху песком, который постепенно сдуло, а камень постепенно раскололся на мелкие кусочки от дождей и ветра? Так или иначе, на процесс наверняка ушёл не один миллион лет, и все эти коровы, дороги и туристы, которые сейчас пересекают эти места во всех направлениях, исчезнут когда-нибудь точно так же безо всякого следа после себя.

Вон там кончаются рыжие дюны.Вон там кончаются рыжие дюны.

Обратно на каменистые равнины.Обратно на каменистые равнины.

На лукауте Джамп-Ап (Jump-Up Lookout) останавливаюсь в 15:25, дабы вкусить походного бутерброда и неторопливо полюбоваться окружающими видами, впитывая в себя дух проносящихся над этой землёй тысячелетий. Вокруг полнейшая тишина, и на многие километры вокруг нет ни души. Один лишь ветер да древние камни, покрытые сухим, как порох, кустарником. Австралия как она есть.

Вид с лукаута.Вид с лукаута.

Этот самый джамп-ап, т.е. пологий с одного краю и обрывистый с другого холм.Этот самый джамп-ап, т.е. пологий с одного краю и обрывистый с другого холм.

То же, вид снизу.То же, вид снизу.

Пора, впрочем, на выход. Уже далеко за полдень, а место для сегодняшней ночёвки ещё не выбрано. Думаю, не заехать ли ещё и в восточную половину парка, но в итоге решаю оставить что-нибудь на следующий свой визит и поворачиваю на юг. В Тибубарре останавливаюсь, чтобы подкачать колёса: дальше, за исключением отдельных грунтовых участков, меня ждёт сплошной асфальт.

Шоссе с романтическим названием «Сереброгородское» (Silver City Highway) неуклонно ведёт меня на юг. Пейзажи, впрочем, довольно неприглядны и от романтических далеки: всё те же охряно-рыжие равнины с сухим кустарником на переднем плане и пологими холмами на заднем.

Вдоль романтического шоссе.Вдоль романтического шоссе.

Намеченное к высадке место найти вживую почему-то не удаётся: то ли на WikiCamps кто-то неверно разместил GPS-маркер (такое бывает иногда), то ли местечко прекратило своё существование. Пожав плечами, спускаюсь ещё на сотню километров южнее, где у роудхауса Пэксэдл (Packsaddle Roadhouse) расположена суточная зона отдыха для водителей. Местечко не самое живописное и уютное, но других уже сегодня искать некогда. Ветер довольно сильный, и буквально вырывает палатку из рук при её установке, но, согласно закону подлости, утихает, как только с установкой покончено.

Закат облаками не испортишь.Закат облаками не испортишь.

Сегодняшний лагерь.Сегодняшний лагерь.

Like my photos? Follow me on Facebook or Instagram!

Want to keep up with the latest updates?